- Trois petites îles
- Avant le tourisme
- Du secret de routards au nom mondial
- Les habitants et leurs coutumes
- Les séismes de 2018 en termes simples
- Est-ce sûr aujourd’hui ? Ce que les visiteurs doivent savoir
- Les pressions sur un petit territoire
Trois petites îles
Gili est le mot sasak pour « petite île » : « îles Gili » est donc une tautologie qui amuse un peu les habitants. Lombok est entourée de dizaines de gili ; ces trois-là, qui forment administrativement le village de Gili Indah, dans le kabupaten de Lombok du Nord, ne sont devenues « les » Gili que parce que les visiteurs les ont trouvées en premier. Les brochures touristiques indonésiennes les appellent parfois Gili Matra, d’après Meno, Trawangan et Air.
Toutes trois sont des îles basses de corail et de sable, posées sur une même plateforme récifale. Seule Trawangan a une colline. Aucune n’a de rivière, et seule Air dispose d’une nappe d’eau douce notable — son nom signifie « eau ».
Avant le tourisme
Pendant l’essentiel de leur histoire, les îles n’ont eu aucun habitant permanent : l’eau y manquait trop. Des pêcheurs de Lombok et des marins bugis et mandar de Sulawesi s’en servaient comme campements saisonniers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces d’occupation japonaises ont tenu un poste de guet et une position d’artillerie sur la colline de Trawangan, dont il reste des traces, et un patrouilleur japonais repose toujours au fond de la mer, au large, devenu un site de plongée profonde.
Le peuplement durable date des décennies qui ont suivi l’indépendance de l’Indonésie. Des familles de Lombok et de Sulawesi se sont installées à Gili Air, puis à Meno et Trawangan, plantant des cocotiers et pêchant. Des récits des années 1970 évoquent des tentatives d’établir des cocoteraies à Trawangan, compliquées par des conflits fonciers dont l’écho se fait encore entendre.
Du secret de routards au nom mondial
Les premiers voyageurs étrangers sont arrivés au début des années 1980, par voie terrestre depuis Bali, en quête d’un endroit plus tranquille. Ils ont trouvé des huttes de bambou sur la plage pour un ou deux dollars la nuit, pas d’électricité et des récifs extraordinaires. Gili Air et Gili Meno ont attiré les premiers visiteurs ; Trawangan, la plus éloignée, a suivi puis les a vite dépassées, gagnant une réputation de fête qu’elle n’a jamais tout à fait perdue.
La plongée a façonné la suite. Les premiers centres ont ouvert à Trawangan à la fin des années 1980 et dans les années 1990, et les îles sont devenues l’un des grands terrains de formation d’Asie. En 2000, exploitants de plongée et responsables de la communauté ont créé le Gili Eco Trust pour financer la protection du récif et payer les pêcheurs afin qu’ils renoncent aux méthodes destructrices — un exemple local précoce de tourisme finançant la conservation.
Les bateaux rapides depuis Bali, lancés dans les années 2000, ont changé l’échelle. Un trajet qui prenait une journée en ferry et en bus n’en prenait plus que deux heures, et le nombre de visiteurs s’est multiplié. Les bungalows ont cédé la place aux villas et aux resorts, surtout à Trawangan. Aujourd’hui, les trois îles reçoivent ensemble plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an, sur une superficie inférieure à celle de bien des parcs urbains.
Les habitants et leurs coutumes
Les insulaires sont pour la plupart des Sasak, le peuple de Lombok, auxquels s’ajoutent des familles d’origine bugis et autre. Ils sont musulmans, et la mosquée est le centre de chaque communauté. Les affaires de l’île relèvent de l’administration villageoise et de règles coutumières appelées awig-awig, des règlements adoptés par la communauté qui ont régi les zones de pêche, l’interdiction des véhicules à moteur et la protection des tortues et des récifs. Pendant de longues années, il n’y a pas eu de poste de police permanent ; une garde villageoise réglait les différends à sa manière.
Sur la grande île de Lombok, vous rencontrerez davantage la culture sasak : villages au toit de chaume et greniers à riz en forme de bonnet du sud, tissage sur métier à ceinture, musique des grands tambours gendang beleq, combat rituel au bâton (peresean) et, au nord, autour de Bayan, la tradition Wetu Telu, qui mêle l’islam à d’anciennes croyances ancestrales. L’ouest de Lombok a été gouverné pendant plus d’un siècle par des rois balinais, qui ont laissé des temples et des palais d’eau autour de Mataram, ainsi qu’une minorité hindoue balinaise toujours présente dans la vie de l’île.
Pour les visiteurs, cela se résume à une simple courtoisie : couvrez-vous loin de la plage, faites preuve d’égards pendant le ramadan, et souvenez-vous que l’île, derrière les bars de plage, est le foyer de quelqu’un. Voir notre guide pratique pour les usages au quotidien.
Les séismes de 2018 en termes simples
En juillet et août 2018, une série de forts séismes a frappé le nord de Lombok. Ils ont été causés par le mouvement d’un système de failles qui court sous la mer au nord de l’île — le chevauchement arrière-arc de Florès —, là où la croûte est comprimée par la convergence des plaques tectoniques.
| Date (2018) | Magnitude | Où | Ce qui s’est passé |
|---|---|---|---|
| 29 juillet | Environ 6,4 | Nord-est de Lombok, près du Rinjani | Une vingtaine de morts, surtout dans l’est de Lombok. Des glissements de terrain ont bloqué plusieurs centaines de randonneurs sur le mont Rinjani jusqu’à ce qu’on les guide vers le bas. |
| 5 août | Environ 6,9 | Nord de Lombok | La secousse principale. Des centaines de morts, très majoritairement dans les villages du nord de Lombok, et des dizaines de milliers de maisons détruites. Fortement ressentie aux Gili et à Bali. |
| 9 août | Environ 5,9 | Nord-ouest de Lombok | Une forte réplique, qui a fait s’effondrer d’autres bâtiments déjà endommagés. |
| 19 août | Environ 6,3 et 6,9 | Est de Lombok | Deux nouveaux grands séismes le même jour, avec d’autres morts et dégâts dans l’est. |
Au total, plus de 500 personnes sont mortes à Lombok et plusieurs centaines de milliers ont été déplacées. Les pires destructions ont touché les villages du nord de Lombok, juste en face des Gili, où des maisons de brique et de béton non renforcées se sont effondrées.
Ce qui s’est passé aux îles Gili
Le séisme du 5 août a frappé dans la soirée. Sur les îles, des bâtiments se sont fissurés et certains se sont écroulés, le courant a été coupé, et une alerte au tsunami — levée peu après, seules de très petites vagues ayant été enregistrées — a poussé les gens, dans le noir, vers la colline de Trawangan et les terrains dégagés. Un petit nombre de personnes ont péri sur les îles. Au cours des deux jours suivants, plusieurs milliers de touristes et de nombreux habitants ont été évacués en bateau vers Lombok et Bali, dans des scènes de plages bondées diffusées dans le monde entier.
La reconstruction
Les îles ne sont restées fermées que brièvement. Les commerces ont commencé à rouvrir en quelques semaines et, à la haute saison suivante, la plupart fonctionnaient, beaucoup ayant été rebâtis en bois et en bambou, plus légers. Le relèvement a été plus lent et plus dur dans les villages de la grande île, où des familles ont longtemps vécu dans des abris provisoires. Le retour du tourisme a été l’une des principales sources de revenus pour reconstruire — une des raisons pour lesquelles les insulaires tenaient tant à accueillir de nouveau les visiteurs.
Sous l’eau, certaines structures récifales et des coraux ont été endommagés par les secousses, et les travaux de restauration se poursuivent depuis.
Est-ce sûr aujourd’hui ? Ce que les visiteurs doivent savoir
Oui — en ce sens que les îles fonctionnent tout à fait normalement, et ce depuis des années. Mais Lombok, comme Bali, Java et la majeure partie de l’Indonésie, se trouve dans l’une des régions les plus sismiques de la planète. Les séismes ne se prévoient pas, et de petites secousses se font sentir de temps à autre. Une vigilance raisonnable vaut mieux que l’inquiétude.
- Si le sol tremble : éloignez-vous des bâtiments, des murs et des arbres pour gagner un terrain dégagé. Si vous êtes à l’intérieur et ne pouvez sortir tout de suite, abritez-vous près d’un meuble solide et protégez-vous la tête, puis sortez quand les secousses cessent.
- Après un séisme fort ou long près de la côte, quittez la plage pour un point haut sans attendre d’alerte. À Trawangan, c’est la colline. Meno et Air sont plates : gagnez le centre de l’île, l’étage d’un bâtiment solide, et suivez les consignes locales.
- Repérez les panneaux. Les itinéraires d’évacuation en cas de tsunami sont balisés sur les îles. Prenez un instant, le premier jour, pour voir où mène le vôtre.
- Préférez les chambres de plain-pied en bois ou en bambou si vous êtes inquiet ; elles sont courantes et se comportent mieux en cas de séisme que la maçonnerie lourde.
- Gardez l’essentiel regroupé la nuit — téléphone, lampe, passeport, chaussures.
- Inscrivez-vous auprès du service aux voyageurs de votre ambassade s’il en existe un, et ayez une assurance.
- Au Rinjani, suivez votre guide et les consignes du parc national sans discuter ; les itinéraires sont fermés en cas de risque.
Les pressions sur un petit territoire
Le succès a un coût. Eau douce, déchets, érosion du littoral, récifs peu profonds abîmés et vieux litiges fonciers — surtout à Trawangan — font partie de l’histoire des îles, tout comme le sort des chevaux de trait décrit dans Se déplacer. Rien de tout cela n’est une raison de ne pas venir. C’est une raison de venir avec discernement : remplissez votre gourde, gardez vos palmes loin du corail, dépensez dans des commerces tenus par des habitants et laissez la plage plus propre que vous ne l’avez trouvée.
